刘子瑞总编辑丨姜姜湖导语：早些时候曾跟八零后邓先生讨论九零和零零后对美食的态度，邓先生笃定的表示：以他对当今年轻人大数据的分析，他们大多对食物兴趣索然，原因有二：一是这一代出生时物质丰富，导致没有饥饿记忆，对食物不至于渴望；二是他们认为有太多事情更为重要，游戏、社交、甚至学习和工作的压力……看到刘子瑞这篇文章之前，我几乎已经相信了邓先生的理论，毕竟他的企业需要研究年轻人，给出的理由似乎也很充分。然而不满二十的刘子瑞用一篇文字洋洋洒洒阐述了他从儿时到现在的美食进阶之路，记忆与领悟同样深刻，字里行间散发着对美食真诚的热爱，认真读完后，顿时令我对邓先生的大数据心存怀疑。也许是家庭环境给了刘子瑞探究美食的机会，又或许是父母对食物的激情感染了这个少年，不管怎样，这篇文字让我们看到了一个对生活充满敬意和热爱的年轻人。依然不敢完全否定邓先生的数据，既然如此，就请刘子瑞能继续自己对美食的热情吧，哪怕能够偶尔提醒那些困在虚拟世界或是巨大生存压力之中的同龄人，抽些时间用心体会食物中蕴藏的美好，那是生活中多么重要的一抹颜色。——姜姜湖

我，一个小屁孩，出生在21世纪01年的长沙，一个内陆城市，儿时对美食的“见解”也就仅限于长辈们做的家常便饭，再加上肯德基麦当劳可乐雪碧等垃圾食品。

说到21世纪，就会想到世界的大改变，信息网络时代的不期而至，零零后的崛起，不是，出生，小屁孩，什么都不懂，谈什么崛起。

谈起美食，21世纪初，世界各地的联系好像也没什么逐渐紧密的趋势，各地吃各地的美食。

尤其是在小城市，那些地方越小越偏，越是没有多元化的美食。

肯德基麦当劳，少有的平价美味，被称为垃圾食品，吃来吃去，也就那几样，多了没意思。

一个细伢子的美食体系，爷爷奶奶外公外婆决定了这个体系的底线。

那时“养生知识”风靡全国，各大电视台请各位真假老中医，健康大师写书，讲座，大肆宣讲“素食的好，荤食的劣”，倡导多主食多蔬菜多水果少肉食。

照顾本细伢子的外公外婆第一时间响应号召，扔掉家中所有的荤类。

所以，想什么美食呢？夸张点说吃得下去就不错了。

猪油，全部扔掉，猪肉，每天可怜的做一点点，墨鱼，放到发霉都不拿出来吃，霉了扔掉。

在这个不缺肉的年代，我有幸地做了回“俗”和尚。

爷爷奶奶这边，生活一直节俭节省，在吃这件事上一直没什么花样。

但是，好菜呢？那还是有的，这些好菜还一直在流传。

秋月的湖藕花生炖骨头，冬日高热的胡萝卜大蒜叶羊肉汤，炎夏则有清爽开胃的辣炒酸藠头，还有辣椒炒肉，肉蛋饺，每当家庭宴会，这些都百吃不厌。

可对于一个看什么都新鲜的小孩来说，这些菜，远远不够人家长身体用的。

▲吃好才能练好

如果说底线是爷奶外公婆，那么细伢子美食品味上限就是父母的发挥。

记得那是在富丽华酒店，本细伢子尝到了人生第一道法菜——香煎鹅肝配面包；

在富临饭店的松本铁板烧，我吃到了挚爱至今的日本料理；

在万达广场的王品牛排，种下了我对正统西餐探索最初的种；

在家中，一周一次的咖喱牛肉饭是我吃到的最简单的美味。

世界的美食，绝不仅仅是西餐。

所以，江苏的红烧肉，腌笃鲜，盐水鸭，香肠，金华火腿，云南的诺顿火腿，宣威火腿，湖南的粉蒸肉，白萝卜炖牛肉，辣椒韭菜花炒香干，广东的海鲜瘦肉粥，炒芥兰，只要是合口味的中式新菜，我们便把他加入家庭的菜单。

多谢父母，给我创造了一个多元的美食环境。

经过那一阵子爷奶辈的“历练”，本人倒是练出来一个本领，脱离调味料（如味精）的味道去品尝食物的本味。

快炒的蔬菜茎的多汁鲜甜，经过长时间炖煮的新鲜猪骨的骨髓肉香，熟大蒜的鲜甜和香，海带的鲜，菌类的鲜，豆角的甜鲜，在一个发育出湖南菜这种重口味菜系的地方，我竟尝出了食材本身的味道，即鲜。奇迹。

当我不再是一个细伢子，拥有自己对美食的追求和思考的时候，就想去寻找合适的采购食材的地方。

我找到了麦德隆，山姆会员店，可以买到普通超市买不到的新鲜食材和香料。

鲑鱼，西冷，肉眼牛排，牛胸肉，秋刀鱼，马鲛鱼，大虾仁，金枪鱼，沙丁鱼，迷迭香，百里香，牛至叶，罗勒叶，新鲜薄荷叶等等。

找到了食材，就想自己制作符合口味的美食。

不过初次制作，往往会犯错，会想当然。

记得第一次制作法式红酒烤牛肉，瞎放迷迭香，瞎锤牛胸肉，瞎倒红酒，做出了我的西餐探索史上唯一最失败的菜品--全是红酒泡迷迭香的味道，肉味全无，肉质散，还柴，像中药煮牛肉。

不过硬着头皮也吃了，毕竟自己做的。

于是我开始去了解香料和食材的配合度，了解香料是不需要太多的，更多的是食材本身的味道，而香料，是用来提香或者转换食材本身的异味的，最好能做到放香料吃不出香料的味道，但是又暗中改变了食物的味道。

像一小支迷迭香和奶香型牛肉，迷迭香是来中和牛肉的骚的，把骚在加热过程中转化成牛肉鲜。

又像星星点点的罗勒叶，牛至叶和鲑鱼一起腌制，鲑鱼很鲜美，但是有一股油腥味，通过牛至叶中和，罗勒叶提取，最后呈现鱼油的焦香。

当然，新的意识不仅仅是香料不需要太多，还有一些食材根本就不需要香料。

银鳕鱼通过一天粗盐的腌制后，脂肪像是被分解和“乳”化一样，烤出来有一股奶香和甜香。

西冷牛排在经过短暂三天的干盐熟成后会发出火腿的咸鲜，马鲛鱼，真鲷撒上薄薄一层盐短时腌制能最大限度的释放他们的潜力，吃的是“活”鲜味，腌制的越久，味道越糟糕。

由自然创造出来的美味，是人创造不出来的。

如果问，我是什么时候真正接受了清淡口味的饮食，一定是认识了这些“自然的味道”的时候。

因“祸”得福，在外公婆家得到“历练”后我以最快的速度接受，享受了这些自身就味道自然，全面，丰富，平衡的食材。

以前，不论什么菜，不论在外公婆家还是自己家，小葱，生姜，茶油，菜油，等等味道很浓重的香料和调料的使用非常频繁。

这些调料我从小吃到大，不仅没有习惯这些佐料，反而很反感他们的味道。

打个比方，自然创造出了各种优秀的食材，各种拥有独特风味的食材。微微的调味，激发这种独特的，自然赋予它的风味，它便是一道很完美的美食。

但是加姜，茶油等本身味道浓烈的佐料，根本不考虑食材这位主角的特点？

人要因材施教，菜要因“味”施“料”，要不然就像写三流的诗，注重格式形式，强行对仗，押韵，也是诗，但是和一流的诗比？少了韵动的诗意，多了滑稽的僵硬。

所以呢，我把家里菜单上的菜都改了一遍。

小葱，生姜，茶油，菜油，这几样佐料用量砍掉了三分之二。

香菇蒸排骨，改成香菇炖排骨，姜只在排骨焯水的时候给它去腥，焯完水，姜立刻扔掉，纯粹用排骨和香菇炖出清汤，清淡，清爽，没有姜的药辣味，排骨和香菇竟然这么鲜。

鸡汤炖木耳，鸡块加姜加白酒大火炒去腥，扔掉原本一起久炖的生姜，在汤中加入火腿，原谅我见识少，我从来没有喝过这么纯净这么厚重的鸡高汤。小葱水沤味很重，更多的是破坏食物香味，改用大葱，没有沤味，是股和大蒜一样的植物干香，加入食物中，引入它的清甜和令人舒服的热烈。

几乎砍掉所有茶油，少用菜油，加入玉米油、稻米油、猪油等味道更加清淡的品种。

等等改良还有很多，怎么说呢，少了很多调料以后，原来的对各种食物的味道的理解现在都变了，产生了新的视角。

用多了味道浓烈的调料，什么食材都放这么多浓烈的调料，形成了一个菜系，一种风格，然而这种“格式化”毁掉了很多有风味韵味的食材。

要做出世界认可的味道？那就要尊重食材特点，尊重自然创造的美食。

零零后活在一个国际化的时代,接受国际化的食材,既受传统美食的影响,又在此基础之上接受容纳世界的美味。

在一个多元的美食环境里，我们有自己的美食见解，这个美食见解是兼具东西、自由且自然的。

不出意外，被世界认可的中国美食将大量出自零零后之手。

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